名古屋咖啡厅・喫茶店深度指南｜喝一杯咖啡，读一座城市！从世界咖啡馆文化认识名古屋喫茶

如果你问一个名古屋人，周末早上要去哪里？他很可能会说：「去咖啡厅。」但他说的咖啡厅，或许跟你想像的不太一样。

咖啡厅这个空间，在不同的城市与不同的文化，有着完全不同的模样。巴黎的咖啡馆是文人与思想的聚集场域，维也纳的咖啡馆是生活态度的呈现。而日本全国的咖啡厅与喫茶店文化源远流长，其中最具代表性的，正是名古屋。

这篇文章是《步步日本》名古屋咖啡厅系列的起点，在正式带你走进名古屋的咖啡厅之前，我想先退一步，谈谈咖啡厅这个空间，在世界各地如何承载不同的文化性格？日本的咖啡厅与喫茶店之间究竟有什么差异？以及名古屋的咖啡厅文化，为什么能在日本独树一格？

如果你正在找名古屋咖啡厅推荐，或想了解道地喫茶文化，可以先掌握以下重点：

・名古屋咖啡厅是体验在地日常生活方式的媒介之一
・名古屋是日本喫茶店密度极高的地区之一
・最大特色是「点咖啡送早餐」的 Morning 文化
・咖啡厅、喫茶店、純喫茶茶、珈琲店各有不同风格
・从连锁品牌到昭和老店，皆可体验名古屋道地生活风格

一座城市，一杯咖啡｜如果我不在咖啡馆，就是在往咖啡馆的路上。

「如果我不在咖啡馆，就是在往咖啡馆的路上。」

在台湾，这句话几乎无人不晓。它是左岸咖啡馆的广告词，出现在电视上、便利商店的货架旁，陪伴了许多人的成长。因为品牌名，让人直觉联想到巴黎塞纳河的左岸，存在主义的咖啡馆文化，我曾以为说这句话的是某位法国文人。

但这句话，其实是出自奥地利作家彼得・艾腾贝格（Peter Altenberg），他生活在 19 世纪末、20 世纪初的维也纳，几乎把维也纳的咖啡馆当作自己的家。他在那里写作、思考、与人交谈，咖啡馆对他而言，不是目的地，而是生活状态的如实描述。

我真正理解这句话，不是在维也纳，更不是在巴黎，而是回望自己的学生时代。

我从来不是在图书馆读书的人。无论是准备考试、写报告，还是只是需要一个地方让自己静下来思考，第一个想到的地方，永远是咖啡厅。不挑类型，学校附近的独立咖啡馆可以，连锁的星巴克或路易莎也可以。重要的不是喝咖啡，而是那个空间给我的感觉。有背景声音、有适当的距离，让人得以专注又不至于孤立。研究所阶段，有时候去图书馆查完资料，也会带着电脑，换到学校附近的咖啡厅继续写论文。咖啡厅对我来说，一直是进入工作状态的开。

后来离开家乡，到东京打工度假。对一个初来乍到的人来说，东京的庞大很容易让人迷失。但咖啡厅，反而成为我认识这座城市的方式。每到一个新的区域，我习惯先找一间咖啡厅坐下来，感受那个地方的气息，观察来来往往的人，再让自己缓缓进入那个街区的节奏。下北泽的老派纯吃茶、代官山安静的选物系咖啡厅、浅草老街边飘着咖啡香的小店。我对东京各个角落的记忆，几乎都跟某间咖啡厅连在一起。

当时我还没有意识到，咖啡厅对我而言，早就不只是喝咖啡或是放松的地方。咖啡厅之于我，是进入一座城市的其中一种方式。

当咖啡馆成为文化容器｜巴黎与维也纳

如果说咖啡厅是我进入城市的方式，那么有两座城市，让我真正理解咖啡馆可以承载厚重的文化能量。一座是巴黎，另一座是维也纳。

先说巴黎。

巴黎的咖啡馆文化，很难不从「花神咖啡馆（Café de Flore）」说起。这间位于圣日耳曼德佩区（Saint-Germain-des-Prés）的咖啡馆，开业于 1887 年，至今仍在原址营业。它的名字在台湾并不陌生，但真正走进去坐下来，又是另一回事。红色的椅面、圆形的大理石桌面、墙上的镜子、穿着黑白制服的服务生。花神的室内陈设几乎没有随着时间改变，彷佛刻意保留着某个年代的空气。

花神真正让人着迷的，不是装潢，而是其所承载的历史。20 世纪上半叶，这里是巴黎文人与艺术家的聚集地。沙特（Jean-Paul Sartre）与西蒙・波娃（Simone de Beauvoir）在这里写作、辩论，将存在主义的思想一点一点地在桌子上成形。毕卡索（Pablo Picasso）、卡谬（Albert Camus）也是这里的常客。对他们而言，花神不是单纯喝咖啡的地方，而是思想得以自由流动的公共场域。

与花神齐名的，还有位于同一条街上的「双叟咖啡馆（Les Deux Magots）」。两间咖啡馆相距不远，却各自拥有忠实的拥护者，文人之间甚至有你是花神派还是双叟派的玩笑。这种咖啡馆作为文化阵营的现象，放在今天几乎难以想像。但在那个年代的巴黎，咖啡馆就是知识分子的客厅，是思想交锋的擂台。

再来是海明威（Ernest Hemingway）。

海明威在 1920 年代以年轻记者的身份旅居巴黎，穷困、充满野心，也在这座城市完成了他最重要的文学养成。他在回忆录《流动的飨宴》（A Moveable Feast）里记录了那段岁月，其中有大量的篇幅都与咖啡馆有关。他在咖啡馆写作、在咖啡馆观察人、在咖啡馆感受巴黎的温度。书中有一段著名的描述，他坐在一间咖啡馆里写短篇小说，窗外是巴黎的冬雨，面前是咖啡与生牡蛎，他说那是他这一生极为快乐的写作时光之一。

《流动的飨宴》是本让人读完之后，会忍不住想订机票去巴黎的书。我在学生时代读过它，但真正走过那些街道、坐进那些咖啡馆之后再重读一次，才发现书里的每个场景都有了新的画面。文字不再只是文字，有了气味、有了光线、有了街道的质感。

这大概就是咖啡馆与文学的力量，它让一个空间与一个时代紧紧地连结在一起，让后来的人走进去时，不只是喝咖啡，而是与历史同坐。

接着，是维也纳。与巴黎完全不同的另一种咖啡馆性格。

如果说巴黎的咖啡馆是思想激荡的场域，那么维也纳的咖啡馆则是更日常、更沉静的生活哲学。维也纳的咖啡馆文化，甚至在 2011 年被联合国教科文组织（UNESCO）列入非物质文化遗产，理由是其代表的是独特的文化空间与社交传统。这个认证，更说明了维也纳的咖啡馆文化，不只是一种饮食习惯，而是一种生活方式的总体。

维也纳最具代表性的咖啡馆，是位于市中心的「中央咖啡馆（Café Central）」。这间开业于 1876 年的咖啡馆，有着挑高的拱形天花板、大理石廊柱与古典的欧式装潢，光是走进去，就有种穿越时光的错觉。

中央咖啡馆在 19 世纪末至 20 世纪初，同样是文人与思想家的聚集地。佛洛伊德（Sigmund Freud）、史尼兹勒（Arthur Schnitzler）、以及彼得・艾腾贝格（Peter Altenberg）等人，都是这里的常客。据说，艾腾贝格在中央咖啡馆待的时间之长，甚至让咖啡馆以他的蜡像迎接访客，至今仍放在入口处的角落。

维也纳咖啡馆文化真正迷人的地方，不在于名人加持，而在于它对「时间」的态度。在维也纳的咖啡馆里，点一杯咖啡，可以坐一个下午，没有人会催你离开。服务生不会频繁地过来询问你是否需要其他东西，也不会在你面前把帐单放上桌暗示你该走了。你可以看报纸、写明信片、滑手机、或者什么都不做发呆。咖啡馆提供的不只是咖啡，而是被允许好好「存在」的空间。

这种对时间的宽容，在维也纳有个专有的说法：「咖啡馆时间」（Kaffeehauszeit）。不是怠惰，而是刻意的、有意识的放慢。在讲求效率的现代社会，维也纳的咖啡馆文化选择逆向而行，坚持让人有权利什么都不做。

我在维也纳旅行时，曾在中央咖啡馆坐了将近两个半小时。什么都没有做，只是吃着现煎的培根双蛋、品着双倍浓缩、看着来来往往的人，望着窗外下的微微细雪，感受那个空间独有的气氛。其实周围有此起彼落的德语，但因为我一句德语也听不懂，所以意外地感到很宁静。离开时，我想我终于理解为什么艾腾贝格会说那句话。不是因为他没有地方可去，而是因为咖啡馆给了他其他地方给不了的东西。一种只属于自己的，不需要解释的存在状态。

咖啡馆、吃茶店、纯吃茶、珈琲店，有什么不同？

在日本，「咖啡厅」这个概念不是一个词，而是至少四个词：咖啡馆（Cafe／カフェ）、喫茶店（きっさてん）、純喫茶（じゅんきっさ）、以及珈琲店（Coffee Shop／コーヒーてん）。初次造访日本的外国人，这四个词很容易混用；但对日本人来说，它们代表的不只是名称的差异，而是四种截然不同的空间哲学、历史脉络与文化气质。

要理解这四者的差异，必须从两个层面同时切入，法规定义与历史演变。

法规层面｜喫茶店不只是文化符号

在 2021 年 6 月日本《食品卫生法》修订之前，餐饮业的营业许可分为两种截然不同的类别：咖啡馆（カフェ）须取得「饮食店营业许可（飲食店営業許可）」，喫茶店与純喫茶则须取得独立的「喫茶店营业许可（喫茶店営業許可）」。

两者的核心差异在于酒精与烹调程度，喫茶店营业许可不得贩售酒精，且只能进行简单的加热调理；饮食店营业许可则可供应酒精、提供完整餐点。这也是为什么以前走进一间传統喫茶店，菜单通常只有咖啡、红茶、果汁，搭配吐司、蛋糕或简单的轻食，是由于过去法规上的限制，形塑了喫茶店菜单的基本样貌。

2021 年 6 月法规修订后，喫茶店营业许可正式废止，全面并入饮食店营业许可，法律上喫茶店作为独立业种的分类已不复存在，新规开业一律须申请饮食店营业许可，既有店家也须于更新时完成切换。而珈琲店这个名称，在法规上从来就不是独立类别，而是店家用来强调讲究咖啡品质的自我定位与品牌声明。

法规的统一，并不意味著文化的消失。时至今日，喫茶店这个名称依然被大量店家沿用，其所代表的空间哲学、环境气质与生活节奏，也依然鲜明地存在于日本各地。法律上的业种区分或许已成历史，但喫茶店作为一种文化符号，从未真正消失。

历史层面｜从明治到令和的百年演变

法规是表层，文化才是核心。要真正理解喫茶店这个空间，必须回到它诞生的历史脉络。

「喫茶」，语源来自鎌仓时代，原本指的是喝茶的行为，与中国传入的茶道文化有关。换句话说，喫茶店的根，其实是茶，而非咖啡。

咖啡进入日本的历史，比许多人想像的还要早。江户时代，荷兰人透过长崎出岛将咖啡带入日本，日文「コーヒー」的发音，也正是源自荷兰文「koffie」的音译。深褐色带着焦苦气息的饮料，对当时习惯清淡茶饮的日本人而言，接受度并不高。咖啡真正在日本社会落地生根，是许久之后的事了。

若从最广义的喫茶店定义来追溯，日本第一间喫茶店可以上溯至 1735 年京都开设的「売茶翁」，但当时只提供茶饮，尚未有咖啡。1878 年，神户元町的「放香堂」开始提供咖啡，但以茶饮为主，咖啡只是附带。

若以主要提供咖啡为标准，日本精品咖啡协会（SCAJ：Specialty Coffee Association of Japan／日本スペシャルティコーヒー协会）认定的日本第一间咖啡专门店，是 1888 年在东京开业的「可否茶馆」，「可否」二字，正是荷兰文「koffie」的音译汉字，店名就带着咖啡传入日本的历史痕迹。

因此，关于日本第一间喫茶店，其实没有唯一的答案，答案取决于定义的标准。若以「喫茶」的广义而言，是 1735 年京都的売茶翁；若以「提供咖啡」为条件，是 1878 年神户的放香堂；若以「以咖啡为主要商品」为准，则是 1888 年东京的可否茶馆。历史的边界，往往比我们以为的更模糊。

可否茶馆由曾在耶鲁大学留学的郑永庆创办，馆内备有报纸、杂志、围棋与扑克牌，除了咖啡也提供酒类与餐点，是向往欧美文人沙龙文化的产物。这间店只维持了四年便结束营业，但它开创的喫茶店形态，却在此后数十年间在日本各地蓬勃生长。

进入大正时代到昭和初期，喫茶店在日本迎来第一个黄金时期。这个时期的喫茶店，并非只有单纯提供饮料的场所，其中有一部分提供酒精，甚至有女服务生提供「特别服务」。

正是为了与这类店家做出区隔，强调自己纯粹只提供咖啡与轻食的店家，开始在店名前冠上「純」字，自称「純喫茶」。纯，就是纯粹。从早到晚，只卖咖啡。这个历史背景，解释了純喫茶这个词的来历，不只是一种风格，而是一种刻意的道德声明，一种对纯粹的执念。

时至今日，虽然那个时代的特殊服务早已成为历史，但仍有许多老字号店家保留着純喫茶的招牌，带着浓浓的大正浪漫或昭和复古气息，成为咖啡爱好者造访日本时的朝圣地点。

战后，喫茶店在日本进入真正的全盛时期。在电视尚未普及，网路更不存在的年代，喫茶店是一般市民获取资讯、交流想法、打发时间的重要公共空间。许多喫茶店备有报纸杂志供客人阅览，有的甚至设有撞球台与游戏桌。这个时期也诞生各种主题喫茶，例如爵士喫茶、古典乐喫茶、漫画喫茶等，因为当时进口黑胶唱片与音响设备极为昂贵，一般家庭无力负担，到喫茶店喝咖啡同时欣赏音乐，是既实惠又时髦的选择。

根据日本总务省统计局的调查资料，日本全国喫茶店數量在 1981 年（昭和 56 年）達到 154,630 家的高峰後逐年下滑，全日本咖啡協會（全日本コーヒー協會）的統計，則顯示喫茶店数在 2008 年前后再度出现明显减少趋势，2021 年（令和 3 年）已降至 58,669 家，约为 1981 年高峰期的三分之一。这个数字的消长，也是日本战后社会变迁的缩影。

喫茶店的两种灵魂｜「大正浪漫」与「昭和复古」

走进日本的喫茶店，很快会发现，空间大致可以分为两种截然不同的美学气质：一种是带着西洋贵气的「大正浪漫（大正ロマン）」，另一种是充满庶民温度的「昭和复古（昭和レトロ）」，两种风格都是喫茶店文化在不同时代土壤里长出的花朵。

先说大正浪漫。

大正时代（1912～1926）是日本历史上短暂却光彩夺目的时期。明治维新之后，日本大量吸收西洋文化，到了大正时代，这股西化浪潮达到顶峰，并开始与日本本土的审美观产生奇妙的化学反应。当时的日本知识分子与文艺青年，向往欧洲的自由风气与浪漫主义，咖啡馆自然成为这种向往最具体的投射场所。

大正风格的喫茶店，外观与室内设计充分体现东西融合的美学。拱形窗框、彩绘玻璃、精致的木质雕花、复古吊灯、大理石桌面，有时还有墙上挂着的西洋风景画或仿古镜面。走进去，会有种错觉，彷佛置身于某个欧洲城市的咖啡馆，却又隐约感受到一股日式的细腻与内敛。这种不完全是日本，也不完全是西洋的暧昧感，正是大正浪漫最迷人的地方。

大正浪漫的美学，也深刻影响了当时的文学与艺术。这个时期诞生日本文学史上许多重要的作家与作品，谷崎润一郎、芥川龙之介、永井荷风，都在这个时代的咖啡馆文化中留下足迹。对他们而言，喫茶店是思想与创作的孵化器，是与巴黎的花神咖啡馆遥遥呼应的东方文人圣地。

大正浪漫风格的喫茶店在日本各地仍可见到，尤其在京都、神户这类保有大量历史建筑的城市更为集中。走进这些店，点一杯咖啡，光是坐在那个空间里，就是种时光旅行。

再来是昭和复古。

如果说大正浪漫是一首轻盈的西洋圆舞曲，那么昭和复古就是一首带着生活气息的日式演歌。

昭和时代（1926～1989）跨越战前的军国主义、太平洋战争的动荡、以及战后的经济奇迹，是日本近代史上变动最剧烈，也最深刻影响普通人日常生活的时代。喫茶店在这个时期真正走入寻常百姓家，成为全民性的生活空间。

昭和风格的喫茶店，不追求华丽，而是追求踏实的温度。深色木质家具、厚实的皮革座椅、昏黄的钨丝灯光、墙上泛黄的海报或老照片、玻璃柜里陈列的手工蛋糕⋯⋯这些元素组合在一起，构成了独特的视觉语言，让人一走进去就不自觉地放慢脚步。空气里混合著咖啡的香气与岁月的气息，让人有种说不清楚的安心。

昭和喫茶店的灵魂，是店主 Master（マスター）。不同于现代连锁咖啡厅的标准化服务，昭和喫茶的 Master 往往是店的个性所在。他可能是位默默磨豆，一丝不苟地冲咖啡的老先生，也可能是位在吧台后静静看报纸，偶尔与熟客寒暄几句的老太太。这种人与空间之间的深度黏着，是任何连锁品牌都难以复制的事物。

对许多日本人而言，昭和喫茶店承载的不只是咖啡，而是一种集体记忆。跟着父母去吃早餐的周日早晨、与朋友放学后流连的下午、工作结束后独自坐在角落发呆的傍晚。这些记忆叠加，让昭和喫茶店拥有其他空间给不了的情感厚度。

近年来，昭和复古风在日本年轻世代之间，意外地掀起一波怀旧热潮。对于从未真正活过昭和时代的年轻人来说，这种风格反而带着陌生的新鲜感。一个他们不曾拥有，却莫名感到亲切的时代想像。这种跨世代的共鸣，让昭和喫茶文化在当代重新找到存在的意义。

走进喫茶店｜菜单上有什么？

初次走进喫茶店的人，菜单是理解这个空间的第一扇窗。喫茶店的菜单通常不复杂，但每一样都有其来历。

饮料是核心。最基本的是综合咖啡（ブレンドコーヒー），也就是店主依照自己的配方调配的招牌咖啡，几乎每间喫茶店都有，也是最能体现店主个性的一杯。

除此之外，冰咖啡、红茶、果汁、可可也是常见选项。老派喫茶店常见以法兰绒滤布手冲咖啡，这种萃取方式能带出更圆润醇厚的口感，是喫茶店文化里独特的坚持。

轻食方面，厚片吐司几乎是喫茶店的标配，在名古屋更演化出一种代表性吃法「小仓吐司（小倉トースト）」，也就是在厚片吐司上抹上奶油，再铺上一层红豆泥，甜咸交织，是名古屋早餐文化的象征之一。

水煮蛋或半熟蛋、三明治、蛋包饭、意大利面，也是许多喫茶店的常见选项。甜点方面，布丁、松饼、蛋糕、芭菲（パフェ）则是下午茶时段的定番。

珈琲店的崛起｜当咖啡本身成为主角

1970 年代，另一种咖啡空间逐渐兴起，珈琲専门店（コーヒーショップ）。这类店家的核心不在空间气氛，而在咖啡本身。店主称为 Barista（バリスタ），通常对咖啡豆的产地、烘焙方式与萃取技术有高度讲究，店内入口处常设有烘豆机，强调「自家焙煎（じかばいせん）」。走进这类店，点餐的目的很单纯，就是为了喝一杯有水准的咖啡。

1980 年代，自家焙煎店的风潮达到高峰，日本独有的手冲与虹吸式咖啡文化在这个时期逐渐成形。这股对咖啡品质的极致追求，最终在 21 世纪演变为今日全球热议的「第三波咖啡（サードウェーブコーヒー）」浪潮，也就是所谓的「精品咖啡（スペシャルティコーヒー）」文化。

何谓精品咖啡？根据日本精品咖啡协会的定义，精品咖啡是一套从产地到杯中的完整品质哲学，从种植管理、收获、生产处理、选别，到烘焙、保存、萃取，每个环节都必须达到严格的标准，最终在杯中呈现出令人印象深刻的风味特性、酸味以及余韵。精品咖啡的评判标准与一般咖啡截然不同，必须使用专门的杯测评分体系来判定。

这套哲学的背后，是对咖啡的完整生命历程的高度尊重。在精品咖啡的语境，一杯咖啡的好坏，不是在你拿到杯子的那刻才开始，而是在几千公里外的某片山坡上，从咖啡果实被摘下的那刻，就已经开始决定。

这种对咖啡的态度，与喫茶店文化对空间与时间的重视，形成有趣的对照。喫茶店的 Master 用一杯咖啡守护生活节奏，珈琲専门店的 Barista 则用一杯咖啡追求风味的极致。两者都是对咖啡的爱，只是爱的方式不同。

1990 年代，星巴克（Starbucks／スターバックス）进入日本市场，造就截然不同的咖啡文化。明亮开放的空间、客制化饮品、可以带着笔电工作的环境。这股风潮带动日本本土咖啡文化的兴起，各种风格的独立咖啡馆，开始在各个城市蓬勃生长。咖啡馆代表的，是更当代、更开放、更具设计感的咖啡空间想像。

四者并存的当代日本咖啡风景

若用一句话来区分这四者，咖啡馆卖的是品味与体验，珈琲店卖的是咖啡本身，喫茶店卖的是时间与气氛，而純喫茶卖的是对纯粹的执念。

当然，现实中的界线并不总是这么清晰。有些老喫茶保留昭和气质的同时，开始引进精品咖啡豆；有些新开的咖啡馆刻意模仿喫茶店的复古风格，吸引年轻世代的怀旧情怀；有些珈琲专门店则在专注咖啡品质的同时，也打造出令人流连的空间气息。四者之间的交融与渗透，也反映日本咖啡文化在当代的流动与演变。

从全球视角来看，根据全日本咖啡协会引用国际咖啡组织（ICO：International Coffee Organization）的统计，日本 2023 年咖啡消费量在全球排名第 4，仅次于欧盟、美国与巴西，是亚洲最大的咖啡消费国。

全日本咖啡协会 2024 年的调查数据也显示，日本人平均每周饮用咖啡约 10.05 杯，其中绝大多数（每周约 7.28 杯）是在家中饮用，在喫茶店或咖啡厅饮用的比例（每周约 0.22 杯）相对偏低。这说明了一件有趣的事，日本的咖啡文化，早已从喫茶店走进了每一个家庭，成为深入日常的生活习惯，而不只是一种出门才有的消费体验。

当你在日本看到一间门口挂着「喫茶」招牌的店，你就会知道，那里有种东西是其他地方给不了的，一种属于大正与昭和时代的、缓慢而踏实的生活节奏。而这种节奏，在全日本保存得最完整、密度也最高的地方，正是名古屋。

名古屋｜日本喫茶文化的圣地

如果说喫茶店是日本咖啡文化的灵魂，那么名古屋，就是这个灵魂保存得最完整的地方。

这不是印象，我们让数字说话。

根据日本总务省统计局《令和3年経済センサス活动调査》的资料，截至 2021 年全日本共有 58,669 家喫茶店，其中爱知县以 6,171 家位居全国第二，仅次于大阪府的 6,758 家，高于东京都的 6,121 家。

但若以每一家喫茶店服务的人口数来衡量密度，爱知县的数字是每 1,220 人就有一家喫茶店，远低于东京都的 2,254 人，也低于全国平均的 2,146 人。密度数字越低，代表喫茶店越密集，居民使用频率越高。

换句话说，爱知县居民对喫茶店的依赖程度，在全日本是数一数二的。这个数字背后，有一个问题值得深究：「为什么偏偏是名古屋？」

名古屋人的性格与吃茶店完美契合

要理解名古屋的喫茶文化，必须先理解名古屋人的性格。

在高井尚之著作《カフェと日本人》中提到，日本各地对名古屋人的普遍印象为：「节俭，但爱面子（ケチだけど見栄っ張り）」，这个描述乍听矛盾，却精准地捕捉名古屋人某种独特的生活哲学。日常生活中，名古屋人以节省著称，不轻易花冤枉钱。但在社交场合与外在形象，却非常在意体面，不愿意显得寒酸。

而喫茶店，尤其是名古屋独有的早餐文化（モーニング／morning），正好完美地满足这两种看似矛盾的需求。

在名古屋的喫茶店，点一杯咖啡，通常只需要四、五百日圆左右，附带的早餐，如厚片吐司、水煮蛋或半熟蛋、沙拉，有时甚至还有更多，却是完全免费附上的。这意味着，花一杯咖啡的钱，你得到的是一顿体面的早餐，坐在一个有质感的空间里，享受一个从容的早晨。节俭，但不寒酸。实惠，但有面子。这种消费逻辑，与名古屋人的性格不谋而合。

名古屋早餐文化的起源｜从一杯咖啡开始

名古屋的早餐文化，究竟是怎么来的呢？

关于早餐文化的起源，目前流传最广的说法，将发源地指向爱知县一宫市。一宫市是爱知县北部的纺织业重镇，在昭和时代的纺织业全盛期，工厂工人与商人每天清晨就要开始工作，喫茶店为了吸引早起的客人，开始在咖啡之外附上简单的食物。最初可能只是一片吐司，或是一颗水煮蛋。这个小小的服务，逐渐演变成惯例，再从一宫市扩散到整个爱知县，最终形成了今日名古屋引以为傲的早餐文化。

当然，历史的起源很少只有一个版本。也有说法认为早餐文化是从名古屋市区的老喫茶店自然演化而来，并非单一地点的发明。但无论起源为何，有一件事是确定，早餐文化在名古屋的土壤里生根、茁壮，并且发展出其他地区难以复制的丰富形态。

现在的名古屋早餐服务，早已不只是咖啡加吐司这么简单。各家吃茶店为了竞争，纷纷在附餐内容上下功夫，演化出令人惊叹的多样性。有的附上厚达四公分的厚片吐司搭配红豆泥，有的提供茶碗蒸，有的甚至附上整套的日式定食。早餐文化的内容，几乎成了名古屋喫茶店之间无声的竞技场。

对名古屋人而言，早餐文化是生活方式的一部分，许多名古屋人从小就跟着父母、祖父母到喫茶店吃早餐，这个习惯伴随着他们成长，成为根深蒂固的生活节奏。

一座城市的早晨，是最诚实的生活剖面

台湾早餐・蛋饼

以台湾人的眼光来看，名古屋的早餐文化有种让人既熟悉又陌生的感觉。

熟悉，是因为台湾人对早餐文化并不陌生。豆浆、蛋饼、烧饼油条、火腿蛋吐司、铁板面、大冰奶⋯⋯台湾街头的早餐店，从一大早就冒起炊烟与香气，是大多数台湾人从小到大的晨间记忆，也是台湾生活独有的风景。

而名古屋的早餐文化，以一杯咖啡为锚点，在吃茶店里，让一天有个从容的开场，是另一种形式的早晨仪式。两座城市，各自用自己的方式，将早餐这件事变成了一种道地文化。

这让我想起维也纳咖啡馆对时间的态度，点一杯咖啡可以坐上一个下午，没有人催你离开。名古屋的早餐文化，有着类似的精神内核，用一杯咖啡的时间，好好开始一天。

而这或许正是咖啡厅这个空间，在不同文化里共同扮演的角色。它是个被允许放慢的地方，让人在城市的节奏里喘一口气的缝隙。巴黎如此，维也纳如此，名古屋亦如此。只是每座城市，放慢的方式不同。

走进名古屋的喫茶店，走进在地的生活哲理

名古屋的喫茶文化，孕育出了几间在日本全国乃至海外都具有高度辨识度的品牌。其中最具代表性的，是 1968 年创业于爱知县小牧市的「Komeda’s Coffee 客多美咖啡（コメダ珈琲店）」，以宽敞舒适的座位、丰盛的餐单，以及招牌的「冰与火（シロノワール）」，一种搭配软冰淇淋的丹麦面包甜点闻名，目前在日本全国拥有超过 900 家分店，国内也已引进。

除了连锁品牌，名古屋市内还保留着大量历史悠久的老喫茶，或许没有华丽的装潢，或许菜单几十年如一日，但正是这种不随波逐流的坚持，让它们成为这座城市最珍贵的文化资产。而这些店，在这个名古屋咖啡厅与喫茶店系列，我会一间一间带你走进去。

名古屋咖啡厅・喫茶店推荐｜从连锁到经典老铺

来到名古屋，实际走进几间咖啡厅，才能真正理解这座城市的节奏，以下精选几间不同类型的代表店。如果是第一次到名古屋自由行，可以先从客多美咖啡或 KAKO 体验，再延伸探索老喫茶与当地店。

Komeda’s Coffee 客多美咖啡（コメダ珈琲店）

名古屋最具代表性的喫茶连锁品牌，也是 Morning 文化的入门首选。点一杯咖啡，就附吐司与配餐，配餐可选水煮蛋、红豆泥等，CP 值极高，是多数旅人第一次接触名古屋喫茶文化的起点。

官方网站	https://www.komeda.co.jp/

Konparu（コンパル）

名古屋在地老字号喫茶店，以冰咖啡与虾排三明治闻名，保留浓厚昭和风格。从装潢到菜单都几乎未曾改变，是理解喫茶店等于生活场域的最佳范例。

官方网站	https://www.konparu.co.jp/
Google Map	https://maps.app.goo.gl/dD6UuQys4xSvWb8N8

COFFEE SHOP KAKO 柳桥店（珈琲店かこ）

名古屋 Morning 文化的代表名店之一，以自家烘焙咖啡与豪华早餐组合闻名。厚片吐司搭配红豆与奶油的小仓吐司，几乎是名古屋早餐文化的象征。

官方网站	https://www.instagram.com/kako_yanagibashi/
Google Map	https://maps.app.goo.gl/6MFD3mWEv3TGEr796

Liebe（リーベ）

低调却极具人气的当地喫茶店，以细致的饮料与经典轻食组合受到当地人喜爱。比起观光名店，这类店更贴近日常，是许多名古屋人习以为常的日常风景。

Google Map	https://maps.app.goo.gl/qxQiLeNdhKrYfVuH9

名古屋咖啡厅・喫茶店｜喝一杯咖啡，读一座城市

从台北学生时代的咖啡厅，到东京打工度假的咖啡店巡礼，再到巴黎与维也纳的咖啡馆，对我而言，咖啡厅从来不只是喝咖啡的地方，而是一座城市最诚实的剖面。你走进去，就靠近了那座城市的性格、历史、生活节奏，以及住在那里的人。

现在，我住在名古屋。名古屋不像东京那样时尚又快节奏，不像京都乘载那么多古典重量，也不像大阪有着鲜明的庶民性格。但名古屋有个特色，是其他城市很难给你的，它保留真实的、日常的、不为观光而存在的生活节奏。而这个节奏，就藏在名古屋的咖啡厅与吃茶店里。

作为这系列的起点，我想带你走进名古屋的咖啡厅与吃茶店。不只是介绍空间与餐点，而是透过每一间店、每一个坐在里面的人，理解这座城市是什么模样，以及选择留在这里的人，有着什么样的故事。

喝一杯咖啡，我们从名古屋开始。

名古屋咖啡厅常见问题 FAQ

Q：名古屋咖啡厅为什么有早餐文化？

名古屋特有的「Morning 文化」，起源于昭和时代为吸引早起客人，逐渐演变成点咖啡附早餐的服务模式。

Q：咖啡厅、喫茶店、純喫茶、珈琲店有什么差别？

咖啡厅	较现代、可用餐或工作
珈琲店	强调咖啡品质
喫茶店	偏昭和复古、重气氛
純喫茶	只提供咖啡与简单餐点

Q：名古屋 Morning 几点开始？

多数店家约在早上 7:00～11:00 之间提供，但实际时间依店家不同。

Q：名古屋咖啡厅价格大概多少？

一杯咖啡约 400～600 日元，多数会附免费早餐，非常划算。

Q：名古屋咖啡厅该怎么规划行程？

名古屋站周边	交通方便，适合第一站
荣商圈周边	咖啡厅选择多，风格较新
大须商店街周边	老喫茶密集，文化感最强