东京旅游升级版｜东京离岛「新岛」景点、美食、住宿完整攻略：张维中带路，在海风与玻璃之岛上，遇见新岛的日常

天亮了。新的一天，我仍在东京的离岛上，继续夏天。再过几小时，即将搭乘上午11:25的船班，从式根岛前往新岛。

退房以后还有一点时间，我和旅伴决定山林健行，走向距离民宿不远、位于半山腰上的一座小公园「Konokuchi Park」。

从这里能远眺辽阔海景，但此行的重点其实是公园里的一座石雕大鲸鱼。因为这个场景曾出现在宫川大圣的写真集。又搜集到一个朝圣景点以后，我们才心满意足地去码头搭船。

离岛码头的迷人之处，在于送行的习惯。每当船只启航，岸边总会聚集居民、工作人员，甚至驻在的警察，一字排开挥手道别。船上的我们也用力挥手回应，把告别化为一场热情的互动。

掰掰了，式根岛！我们一定还会再见。

客船离开码头后不久，前方便是新岛港口。式根岛与新岛的距离极近，航程不过二十多分钟。

转瞬间，我便踏上了旅程中的第二座东京离岛──新岛。

新的冒险，正准备在前方展开。

1 从美食展开新岛旅行

新岛位于伊豆诸岛中部，面积约二十三平方公里，以稀有的「抗火石」（コーガ石）闻名，岛上的建筑与雕刻多以此材质打造，形成独特景观。

西岸的「羽伏浦海岸」绵延六公里，被誉为冲浪圣地，每年吸引世界各地的爱好者。

岛上居民约两千人，生活步调缓慢宁静，但因冲浪比赛与艺术活动而充满活力。公共空间中随处可见现代雕刻作品，让新岛有「雕刻之岛」的美名。

除了海洋活动，新岛亦拥有临海温泉，可一边泡汤一边欣赏海景。自然与艺术并存，使这座小岛展现出独特风貌。

和式根岛的民宿一样，新岛的民宿主人也会开车到码头接住宿的客人。已经是午餐时间，我们先到民宿卸下行李后，饥肠辘辘的两人，赶紧到岛中心部的餐厅觅食。

位于新岛本村大街的「岛食堂 Marugo（マルゴー）」是 2023 年新开幕的在地食堂。店家强调使用新岛渔获与农作物入菜，将当季食材化为充满创意的料理。推荐菜色有红甘鱼搭配岛辣椒酱油渍、明日叶清炒意大利面，以及赤乌贼（赤いか）和岛洋葱「岛玉」（しま玉）制成的黑咖喱（黒カレー）。料理亲民美味，适合在新岛度假时体验岛屿的原味与创意。只营业早餐和午餐时段。

旅伴点了岛玉黑咖喱，我则点了岛唐辛子味噌咖喱，主打使用新岛产的炒唐辛子（辣椒）制作自家味噌酱，淋在热腾腾的炸猪排上。虽然名为辣椒，但口味其实不辣，味噌猪排带着一丝甜味，我非常喜欢。

从餐厅的客群可以明显感受到，新岛的旅人氛围和式根岛大不相同。夏季的式根岛以带小孩的家庭游客居多，而新岛因为是夏天的潜水、冲浪圣地，因此年轻人更多，其中还不乏许多西方游客。

2 羽伏浦海岸

吃饱饭后，我们在本村街道的商店租了自行车，准备展开新岛的景点之旅。

在式根岛的 MANBOW 租车时，一天只要 1500 日元，而且是 YAMAHA 电动自行车，车况非常新。来到新岛租车，一天要 2500 日元，足足贵了一千日元，而且只是普通变速车，不是电动，车况也有些老旧。

当我和旅伴租好车，双脚跨上单车的那一刻，不由得互看对方：

「啊～好想念 MIYA 家（宫川家）的自行车啊……」

我们异口同声地说出了心里话。

好啦好啦，我们现在人在新岛！（互抓肩膀摇醒对方）只好入境随俗，接受当地的民情吧。这两辆自行车可得陪我们两天呢！轻轻拍拍它们，好像在告诉它们，我将成为它们的“期间限定主人”。新旧无所谓，安全最重要！仿佛在跟自行车沟通，请它们安全地载着我们认识新岛。

于是，我们骑上去，一上坡就感受到时间巨轮的沉重，一下坡踩刹车就听到醒世般的声响，而且车身也没有宫川君可爱的插画（到底要多想念 MANBOW？！），就这样，正式展开三天两夜的新岛探险。

第一站，我们抵达的是位于新岛东南岸的「羽伏浦海岸」，这里是岛上最具代表性的景点之一。

羽伏浦海岸绵延约 6.5 公里的洁白沙滩，是伊豆诸岛中最壮丽的海岸线之一。因浪况强劲，这片沙滩被誉为「冲浪天堂」，每年吸引国内外的爱好者前来挑战。

沙岸背后是连绵的白色火山凝灰岩断崖，景观壮阔，与蔚蓝的太平洋形成鲜明对比。

羽伏浦最具象征性的地标，是入口处那座洁白的拱门──白色主门「メインゲート（Main Gate）」。这座纯白建筑与蓝天碧海相互呼应，成为旅人必拍的打卡场景，被形容仿佛置身地中海的氛围。穿过这扇「通往太平洋的白色之门」，映入眼帘的是一望无际的海浪与天空，带来强烈的开阔感。

羽伏浦因浪高与流速较强，部分区域禁止游泳，主要以冲浪活动为主。若天气不佳、风浪过大，也禁止走到沙滩上。不过，即便不下水、不踏上沙滩，远眺白门与碧海，也足以感受新岛的美好风景。

新岛的民宿主人，从码头接我们去旅馆的路上，告诉我们，今晚在新岛恰好会举办一个小小的夏日祭典。

我们很幸运，恰好遇上了。很好奇小岛的祭典，会是什么样子？骑上车，我们往返回本村的方向前行。

3 观音样夜祭

原本日落后就会沉静的新岛，因为这场夏日的小型离岛祭典，这一晚变得热闹非凡。

2025 年夏天，新岛延续在地传统举行「觀音様參拜」仪式，于 8 月 10 日举办第 2 届「觀音様夜祭」。所谓的「觀音樣」指新岛观世音菩萨，供奉于新岛山上的观音堂。这尊观世音菩萨源自镰仓时代，据说是一位名为黑田彦左卫门的武士携带观音像漂泊至此，岛民遂建观音堂供奉，成为岛上的守护象征。

观音样夜祭是新岛 2024 年首次举办的新夏祭典，承袭自过去在观音堂举行的「观音样夜宫」传统，经过多年沉寂后，以崭新形式复活。不过，现在的活动会场不在山上的观音堂，而是设在山下的本町商店街及新岛商工会馆前。

祭典会场挂满灯笼与布条，弥漫着热闹又怀旧的氛围，并设有屋台、美食摊位与亲子游戏摊，将岛上夏夜点缀得缤纷热闹。

现场有烤「（臭鱼）くさや」的摊位。臭鱼是新岛也是式根岛的特产，因为味道真的太特殊，因此被戏称为「日本最臭的夏祭」，却也成为游客难忘的趣味回忆。

可惜臭鱼我没胆尝试，只买了炸鸡和马铃薯吃，也算是达到共襄盛举。

果真如民宿老板所言，祭典规模很迷你，但气氛很浓烈。除了观光客以外，居民彷佛都全都出笼，站在路上吃小吃、喝啤酒，处处皆是欢笑声。岛上的孩子们齐聚一堂、兴奋无比，彷佛夏日就为了等到这一天。

祭典从傍晚就开始，我们逛完时，天还没黑。离开会场，穿过新岛宁静纯朴的小巷，两旁的民宅低调却别具巧思，墙面镶嵌着雕刻奇异的艺术图案，像是岛上日常的无声展览。

走到转角，忽地，视野开阔，海跃出在远方。

夕阳闪烁，波光粼粼。几个少年坐在岸边闲聊，披着新岛夏日的余温，把大把的青春融化在海风中。

4 新岛特色拉面店

来到新岛，原以为会找到一家具有在地风味的「新岛拉面店」，没想到，在这座离岛上，只有一家拉面店——道产子札幌拉面。是的，没看错，是来自北海道的，跟新岛完全无关（笑）

本来新岛有两间拉面店，但自从另一间中华拉面店「桃花」倒闭以后，道产子就成为全岛唯一的一间拉面店了。

「道产子」（どさん子）是一家来自北海道的老牌连锁店，自 1967 年创立以来提供怀旧的北海道拉面，拥有超过 50 年历史。

可别问为什么要在新岛开札幌拉面喔！要是冒出这句话来，那就是观光客思维了。毕竟，岛民也是有权利想吃远方的食物嘛，很可以理解。

当我还在思索这些事情的时候，人已经坐在这间拉面店里面了。

倒是我，大老远跑到东京的离岛，结果却吃北海道拉面？！其实，这间店虽然标榜的是北海道拉面，但菜单上也有卖新岛特色的拉面，只有在这里才能吃到。

我和旅伴各点了一道在地化的拉面。我吃盐味拉面（使用新岛出产的海盐「しおさい」（潮騒）调味），汤头清爽带海味；旅伴点了矶海苔拉面，以酱油汤底搭配当地海苔，海味浓郁与拉面完美融合。

吃拉面时，就想配烧饺子。于是又多点了一份黑猪肉煎饺，馅料选用鹿儿岛黑猪肉，肉香浓厚、皮脆内嫩，与汤面形成鲜明对比，既有温润汤头也有香脆饺香，满足感十足。

这间拉面店其实更接近于中华料理店。除了拉面以外，还有很多菜色可以选择。不少网友称这间店是「最安定」的美食去处，即使其他店家休息，它仍照常营业，就算淡季也还是开，成为许多旅人放心的选择。更重要的是，店开到晚上十点，可说是岛上营业时间最晚的餐厅之一。

店内氛围温暖怀旧，带有昭和年代的拉面店和中华料理店的风格。木桌、墙上张贴的手写菜单、亲切的店员，让人感到像是回到过往的日本街角，那是如今在东京都心的店家，已经少见的风情。

虽说是北海道的连锁店，但当海盐、海苔与岛风一同融进汤里，这碗拉面就再也不是别处的味道了。我们尝到的，是新岛对拉面的诠释。

5 新岛民宿

旅行新岛的几天，分别入住了两间性质截然不同的住宿。短短几步之遥，却感受到两种不同的岛屿日常。

第一晚选择了「富士屋」（ふじや），这是一间规模完整的老派旅馆，入住的是新近整修过的西式房间。设备干净明亮，最令人印象深刻的是房间插座的数量之多，觉得自己瞬间成了「插头富翁」（笑）旅馆同时也提供传统的榻榻米和室房型，适合不同旅人需求。

旅馆整体氛围介于现代化旅馆与传统旅宿之间，既有便利舒适，又保留了小岛的纯朴感。一楼公共空间是个温馨的房间，有放咖啡茶水、书籍和按摩椅，晚上点灯后倍感温馨。馆内设有大众浴池，结束一天的骑行或海滩散步后，在浴池里泡去疲惫是一大享受。

富士屋曾经被日本明星选为写真集和杂志拍摄的取景地，让人入住时彷佛也踏入某种舞台场景。特别喜欢复古的蓝色壁砖洗手台，相衬着窗外蓝天，有股日式滤镜的清新感。Check in以后，趁着还没什么其他房客来时，模仿写真集里的拍照角度，留下此刻的纪念。

隔天搬到了「桶庄」，它就在富士屋的斜对面。相比起富士屋的旅馆形式，「桶庄」更接近民宿，好像直接住进了岛民家中。木造老屋的和室榻榻米房虽不若富士屋般新颖，但整理得颇为清洁，气氛温暖。

这间民宿的重点不在硬体，而在于它所经营的各种体验活动：浮潜、潜水、出海游船……因此住客多半是阳光健康的「海滩男孩」与「海滩女孩」，也有不少大学生合宿在此，一群人进出同一屋檐下，让氛围热闹得宛如青春剧场。入住「桶庄」的感觉，像是被卷入当地人的日常节奏，与陌生旅人共享一段轻快的夏日时光。

短短两夜，新岛的两种住宿经验，像是岛屿的双面。一面是整修过后便利舒适的富士屋，一面是热闹如同生活切片的「桶庄」。东京离岛的新岛，总是把不同的样貌交叠在同一条街上。走出房门，迎面而来的是同样的海风与夕阳；而推开不同的房门，却能窥见截然不同的岛屿日常。在同一片海的映照下，随旅人喜好收藏，新岛的任何一面。

6 摩艾石像：新岛的象征物

出发前，报名了新岛的出海游船。感觉是一场浪漫的旅程，可以坐在船里，绕着海岸，从海上的角度看新岛特殊的地形。可惜人算不如天算，当天因为气候不佳、风浪太大，船公司来电通知，取消了行程。

海去不了，那就上山吧！我和旅伴这么想。然而，正当我们骑着脚踏车出发时，一阵雨忽然冷不防地从天空扑下来。变成落汤鸡的我们，赶紧狼狈地找屋檐避雨。

雨来得快也去得快，是小岛的气候特性。而难以预测的忽晴忽雨，也是离岛的天气型态。我们看着雨停了，以为雨过天晴没事了，于是继续往前骑，但突然间又来一阵雨。

在东京都心准确无比的云雨预测APP，来到新岛落到无用武之地。

然而，来都来了，我们当然不能就此放弃。于是，决定返回杂货店买雨衣，穿着雨衣骑车上山。

旅伴看见彼此穿着雨衣的模样，打趣地说：「怎么那么像⋯⋯精虫。」

呃⋯⋯拍了照看，确实难以否认。

我们的目标是位于新岛中央高地的「石山展望台」，这是旅人造访新岛时不可错过的地标之一。

查询Google Maps时，显示只要骑自行车约半小时就能抵达，但实际上是山路，而且我们租的不是电动脚踏车，根本不可能冲上山。结果骑了十分钟左右，愈来愈吃力，套着雨衣的我们，简直热到像是在桑拿室。还好雨终于停了，眼看不再会下雨，我们脱去雨衣。

看着前方愈来愈抖的山坡路，我面对现实，告诉旅伴：「如果要上山，就得弃车，用走的吧！」

把自行车停在山下，我们的行程从出海游船变单车巡游，最后变成山林里的双脚健行。虽然有点辛苦，但还是那句话：「来都来了嘛！」就当作是难得的运动，沿途说说笑笑，看风景听音乐，其实也还满甘之如饴。

大概爬山爬了一个小时，终于抵达了石山展望台。

新岛的石山由白色的「抗火石」（コーガ石）构成，这种火山凝灰岩仅产自新岛与义大利利帕里岛，因此被誉为新岛的象征。

从展望台上望去，眼前是一片壮丽的全景。东侧可眺望延绵的羽伏浦海岸，白砂与碧海相映成诗；西侧则能远望黑根海岸与若郷的群山。天气晴朗时，还能将邻近的式根岛、大岛尽收眼底。

我们攻顶的这一刻，很幸运的是天气终于放晴了，然而却强风吹拂，几乎连站都要站不稳，只有身旁矗立的「摩艾石像」（モヤイ像）不动如山。

展望台周边散落着许多利用抗火石雕刻的艺术作品，也包含摩艾石像。摩艾石像与大地和大海相互呼应，彷佛走进天然的雕刻庭园。

在新岛各处都可见到这种摩艾石像，这可以说是新岛的象征物之一。新岛盛产的抗火石，被雕刻成造型酷似复活节岛摩艾石像的雕塑，但名称取自新岛方言「Moyai」，意为「协力、团结」。因此，虽然外观承袭摩艾石像，新岛摩艾却多了一层岛民精神的寓意。这些石像散落在岛上各处，成为最具代表性的地标，也象征着岛屿共同守护、向外迎接旅人的姿态。

老东京人（住了17、18年的我，也可以算是了）都知道，在涩谷车站附近有一尊摩艾像，原本自1980年起矗立在涩谷站西口，作为新岛村搬到东京都属后的委托赠礼。不过，随着涩谷车站周边的都更工程进行，这座摩艾像在2024年底被悄然移出原地。2025年1月正式移设至涩谷FUKURAS西侧广场。搬到新的位置后，摩艾像虽然失去了过去作为涩谷站西口集合据点的地标角色，但石像的视线依然朝向南西，也就是新岛方向，好像仍在默默守望着家乡。

石山展望台的强风实在太大了，大到我怀疑若不赶紧离开，可能会被吹到风化（？）的危机。

风尘仆仆下山后，我们回到停放自行车的地方「新岛亲水公园」。这是一处以「水」与「石」为主题设计的休憩公园。园内最吸睛的依然是由新岛特产的抗火石打造的拱形造型装置，很有欧风感，象征着新岛与义大利利帕里岛共享的独特地质。拱门前方设有仿岩山造景，水流潺潺而下，营造出凉爽的氛围。

园区内设有一间宽敞的餐厅「新岛亲水公园Rest House（レストハウス）」，旅人可以在此用餐或喝杯饮品，同时欣赏周围的绿意与石雕景观。

爬完山的我们感到筋疲力尽，赶紧躲进咖啡店里，来一杯带著有如Tiffany Blue湖水蓝的美丽冰饮，新岛名物「新岛冰淇淋汽水」（新島クリームソーダ）。以新岛的海色为灵感，调出湛蓝饮品，加上一球冰淇淋，蓝白渐层宛如沙滩与海洋交融，清凉又梦幻。

很疗愈的一杯冰饮，让人感觉被充电似的，恢复了精神，期待下一站的新岛惊喜。

7 新岛玻璃：从火山石到橄榄绿之美

来到东京离岛新岛，有一项特产是必须入手收藏的，那就是新岛玻璃制品。

新岛玻璃（にいじまガラス）是由东京都新岛村制造的玻璃工艺品，特有的橄榄绿色源自岛上稀有的火山石——抗火石（コーガ石）。这种富含石英与铁质的火山凝灰岩，在高温下自然转化出柔和不俗的绿色，是全球仅新岛与义大利利帕里岛才有的珍稀石材。将其融化制作玻璃的技术，由野田收与由美子夫妇开发，缔造出独一无二的「新岛玻璃」。

「新岛玻璃艺术中心」（Niijima Glass Art Center）于1988年成立，是推动玻璃艺术与地方产业的重要场所，展示和贩售新岛玻璃艺术品，提供参观和手工体验活动。二楼更设有观海展望区，是拍摄玻璃作品搭配蔚蓝海景的绝佳地点。

我在这里买了一款很美的经典新岛玻璃杯，只要日币1千圆左右，很超值！这样的价格，是只有亲自来到新岛玻璃艺术中心才有的优惠。同样的杯子在官方线上商店购买，定价就硬是跳涨到2200日元左右。

每年10月秋天举办的「新岛国际玻璃艺术节」汇聚国内外艺术家，举办工作坊、公开演示与玻璃拍卖，促进技艺交流与文化振兴，2025年已迈入第36届。

在艺术中心一旁还有一幢「新岛现代玻璃艺术博物馆」，不过我们去的时候（2025年8月中旬）正在闭馆整修中，期待未来重新开放，能够再访的那一天。

新岛玻璃不仅是观光纪念品，更象征岛屿的自然资源与文化创意融合。从火山石到橄榄绿之美的艺术品，承载了艺术家对新岛的热爱与骄傲。

8 海与石交织的舞台：新岛汤之滨露天温泉

关于新岛，写到这里，倘若你问我，会为了什么而愿意再来一次这座东京的离岛呢？我想我的答案就在这里。

那座宛如古希腊罗马遗迹般的巨型建筑——汤之滨露天温泉。

位于新岛港口附近，石柱环立、拱门并列，远远看去像是地中海遗迹移筑到此。事实上，这座温泉设施诞生于1980年代，以岛上特产的抗火石为主要建材，打造出粗犷却庄严的风貌。设计时希望结合「岛屿的自然」与「古典的想像」，因此建筑既像罗马浴场，又带有希腊神殿般的壮阔气势。

走近便能感受到空间的张力。多根巨大石柱环绕出开放式回廊，拱门之间露出蓝天与大海，无论白昼或夜晚，画面都震撼。

馆内设施分成几个区域：主要有数个大型露天浴池，水源来自天然涌出的盐化物泉，泉质据说有助于舒缓疲劳与保温。

浴池分层错落，往下延伸至靠海处，边泡汤边能望见太平洋的无边际视野。沿着石阶往上走，在顶端那座有如希腊神殿般的屋檐下也有一个浴池，在晴朗日子，从这个制高点往下鸟瞰，可见伊豆群岛的轮廓，入夜时则能仰望星空，体验温泉的绝景。

除了浴池，还有足汤，另外也设有淋浴区与更衣室，但这里属于开放空间，必须穿泳衣才能泡汤。这里全年24小时免费开放，是旅人与岛民共享的公共交流场域。

抗火石的古老质感、古老欧风的氛围、太平洋的辽阔视野，加上随时间变幻的光影，让「汤之滨露天温泉」成为新岛最具象征性的地标。

这里是让我想念新岛的理由。

9岁月甘甜，在新岛传承的风味──红谷与 CAFE BENI

本来以为新岛比式根岛大很多，而且又是夏日冲浪胜地，理应在岛中心最热闹的街上会有很多杂货店和咖啡店，结果，有是有，但那些店要不是太早关，要不就是不开⋯⋯最后，只有这间名为「红谷」的店，简直像是救世主的存在，解决我的各种需求，陪我度过在新岛的三天两夜。

红谷什么都有、红谷什么都卖。在新岛，起初你以为你会因为不同的需求，而走进不同的商店，但最后，你都会（不得不）回到红谷。

总之，红谷是一间非常神奇的店。基本上，它满足了所有旅人和居民的需要。一间看似非常怀旧的老派杂货店，但完全不可小觑。

后来，每当我和旅伴又出现在红谷，达到我们希望做到、买到、吃到的愿望时，我甚至抱着感恩的心，内心忍不住浮现出一句：「红谷不能亡啊！」

新岛真的不能没有红谷耶。

事实上，红谷可是一间百年老店，来头不小。

位于新岛本村的入口，红谷其实本业是一家延续超过110年的老字号和果子屋——御果子司红谷（Beniya），创业于1913年（大正2年），是新岛村唯一的百年以上和果子店，以铜锣烧、最中和栗馒头为主。

本来只是卖和果子的，但后来红谷渐渐发展成一间杂货店。当然，要用现代的语汇来说，其实就是一间选物店。从日用品、伴手礼、玩具、文具、杂货到旅行用品，是居民与旅人生活必需的综合小铺。

在红谷的一角，设有咖啡空间 CAFE BENI，提供各式咖啡茶饮、早餐、轻食、冰淇淋、还有刨冰。因为营业日期和时间稳定，几乎成为旅人不可或缺的重要据点，也是岛上居民日常的交流场域。

红谷与 CAFE BENI 的存在，是岛屿记忆的延续。

三代守护的糕点香，与提供旅人和居民的各种需求，是对这座岛的爱的展现，让人与孤岛的情感悄然拉近。

10 新岛人情味浓郁的美食推荐

在新岛的清晨，最早甦醒的或许不是海风，而是「KAJIYA」手工面包店（かじやベーカリー）里飘出的面包香。青沼邦记与家人经营的这间小店，是岛民与旅人都熟悉的日常。各式各样的面包，种类多到让人难以取舍。运气好的时候，还能遇上限量款。十点半到十一点之间，是柜台最丰盛的时刻。拿着刚出炉的面包，坐在店外的长椅，遥看远方的海，这样的平凡画面，是奢侈的幸福。

中午时分，街角的「三幸商店」开始忙碌起来。现烤的烧肉、现炒的生姜肉片，配上热腾腾的白饭，盛装成一个个便当。岛民说这里的米饭特别好吃，旅人则赞叹「饭与炸物都很美味」。即使许多店家休息，三幸商店的老板仍准时开门，让人随时能带走一份热食。这种可靠感，不仅填饱了胃，更让人在陌生的旅途里拥有片刻的安心。到访的那天，我们即将搭船离开新岛，一大早，在店家开门之际，就跟老板预定了便当。接近中午，准备前往码头时去取领便当，带着热腾腾的美食在客船上享用，把新岛的美味延续到海上。

而当夜幕降临，新岛主街的灯火亮起时，「夕滨亭」是最能留住人脚步的地方。这里是新岛少有的烧肉店，晚餐除了可选择烧肉套餐以外，也有寿喜烧或涮涮锅。菜单使用岛上当季食材，适合白天登岛爬山后补充体力的首选。一个人大约日币四千圆左右，就能享用到肉质种类丰富至极的套餐，吃得非常满足。

这三间店不只是觅食的去处，而是新岛日常节奏的一部分。KAJIYA清晨出炉的面包，唤醒了岛上的一天；三幸商店的热腾腾便当，成为旅人途中最踏实的依靠；夕滨亭的晚餐，则让人愿意在小岛上多停留一夜。它们构成了新岛生活的缩影，也是连结岛屿与人心的温暖桥梁。

11 离岛特产：牛乳煎饼

从小爱吃煎饼。小时候，巷口有间杂货店总摆着一桶桶的透明塑胶桶，里头装着散装的煎饼。想买几片，就跟老板娘说一声，她便会旋开红色桶盖，俐落地夹给你。小学时期的我，习惯在周六中午放学后，用零用钱买上一片煎饼，再搭配一罐养乐多，开启我的周末时光。如今回想起来，才知道那就叫做「仪式感」啊！原来，我那么小就有这方面的慧根，懂得活着就是要不亏待自己。

大概是因为有过这样一段回忆，让我对煎饼始终情有独钟。这次到访东京的两座离岛「式根岛」和「新岛」以前，旅伴先去过了另一座东京的离岛——伊豆大岛。从他带回来给我的纪念品，我才知道原来东京离岛的特产之一，正是我吃的煎饼。

东京离岛的煎饼种类是牛乳煎饼。因此，在我的「夏日东京离岛之旅」即将落幕以前，最重要的一件事，就是要去买当地的牛乳煎饼。

式根岛和新岛的牛乳煎饼，分别来自于「Sun Valley」和「池村制果」。Sun Valley是岛上的餐厅，同时也是著名的牛乳煎饼制造者，他们家的牛乳煎饼吃起来口感温和，牛奶香气明显。至于新岛池村制果的煎饼则是一间专卖牛乳煎饼的老铺，以世代传承的手工火候，烘出香脆而厚实的口感。牛乳味道比式根岛煎饼淡一点，而奶油味则浓一些。