东京近郊自由行新玩法！东京离岛「式根岛」行程推荐：跟着张维中，去看比星星更亮的岛屿之夜

不一样的东京模样

曾以为在东京住得越久，就能越彻底掌握这座城市的全貌。后来才明白，我错了。东京似乎永远比想象中更广阔、更深奥。

当我以为「东京模样」已经差不多在心中定型时，才发现它仍有许多角落，以不那么典型的姿态存在着。那些「不一样的东京」，当然也是东京——例如，东京的离岛。

日本所谓的「离岛」通常指四大主岛（本州、北海道、九州、四国）以外、必须跨海交通才能到达的岛屿，且在生活、物资运输与行政管理上，都有明显的隔离特性。而东京的离岛则泛指行政区划上隶属东京都，却位于本州之外的岛屿群，大致分为「伊豆诸岛」与「小笠原诸岛」两大系统。一般多指伊豆诸岛的十一座有人岛：大岛、利岛、新岛、式根岛、神津岛、三宅岛、御藏岛、八丈岛、青ヶ岛，以及小笠原诸岛的父岛与母岛。这些岛屿虽属东京都，却远离我们日常所认知的东京，星罗散布于太平洋上，需要搭乘高速船、渡轮或飞机才能抵达。

一直没有去过东京的离岛。身为十七年的东京都民，今年夏天，我决定再一次认识东京。盛夏的跳岛之旅，便从式根岛与新岛，揭开初访东京离岛的序幕。

夜船启航迎向晨曦

仔细想想，我似乎从未搭乘过夜间渡轮。这次前往式根岛，特地选择了晚上11点的班次，打算在船上睡一晚。从排队鱼贯进入船舱的那一刻起，我就按捺不住心中的雀跃。

走进船内，先把行李放进卧房，随即跑到甲板等候启航。船身滑过彩虹大桥下方，向深夜依然闪耀的东京湾挥手道别。眼睛忙着张望，手机也没停过拍照。

旅伴笑说我看起来很兴奋。没错，我就像个终于盼到郊游成行的小学生。毕竟，他是第二次前往式根岛，而我是东京离岛的「新参者」，才刚踏入东京离岛的世界。

从东京湾出发前往式根岛的渡轮，在距离 JR 浜松町站不远的竹芝码头启航。出发当天，正逢日本盂兰盆连假的第一晚，码头大厅挤满游客，热闹景象不输繁忙的机场。我很惊讶，原来有这么多人选择搭夜船，奔赴各自的离岛假期。

这艘大型客船是东海汽船旗下的第三代「さるびあ丸」（Salvia Maru），2020年启用，可搭载约1300名乘客，设备新颖齐全。舱等多样，从座席舱、榻榻米大通铺、双人床通铺，到附卫浴的特等个室一应俱全；即使不是个人房，也能在公用浴室淋浴。公共空间有餐厅、观景休憩区与宽敞的甲板，可随时走出来感受海风。

原本想订双人房，但连续假期不仅船票抢手，独立舱等可能也早被旅行社抢光，最后只能选择通铺。所幸环境比想象中舒适干净，每个床位都有隔板、床垫与毯子，还附带带锁的置物柜。与我同房的是两个带小孩的家庭，起初担心会吵，结果他们礼貌安静，反倒让我担心自己会不会打呼影响别人。

以防万一，虽然上船前服了晕船药，但其实「Salvia Maru」的稳定性极佳，航程几乎感觉不到摇晃。

船切开夜色前行，预计翌日9点抵达式根岛。

凌晨4点半，我刻意早起，在灌满海风的甲板上等待天色渐亮。

海与天空之间，绽放的曙光迎来新的一天。

虽然尚未看见东京的离岛，但我已清楚感受到，它们正向我缓缓靠近，等待在不远的前方。

初访小岛的朝圣心情

终于，踏上了我生命中第一座东京的离岛——式根岛。

位于东京伊豆诸岛中段的式根岛，面积仅约3.9平方公里，四周被碧蓝海水环抱，岛形像一片四叶草，小巧精致。

式根岛没有机场，抵达这座岛屿的方式，是搭客船从竹芝码头直航，或先搭飞机到新岛，再从新岛搭连络船前往式根岛。

这里的居民仅有数百人，气氛悠闲纯朴，保留着远离都市喧嚣的慢活节奏。沿岸分布多处海蚀湾与白色沙滩，有不少海水浴场，夏天是旅游旺季，特别吸引亲子同游的家庭旅行。大人们来到这里则享受露天温泉，以及骑乘自行车，从环岛步道开始探索沿海的大自然，或骑到山上的展望台，感受壮阔的山海风情。

我不确定有多少人的跳岛旅行是先从式根岛开始的，毕竟这座小岛在东京离岛中知名度不高。然而，对我和旅伴而言，选择式根岛作为我们的第一站，别具意义。

我之所以对式根岛渐渐有印象，是来自于同行的旅伴，以及日本歌手宫川大圣——这里是他出生的故乡。六年前，喜欢宫川大圣的旅伴已经先踏上过这片土地，曾和我分享岛上的海色与温泉。对粉丝来说，这里不只是地图上的一个地名，更是一个与音乐连接的原点。后来我也听起宫川大圣的歌、去看他的演唱会，带着他的周边娃娃走访各个角落。这一次，终于轮到我跟随旅伴的脚步前往，带着娃返乡，也算是完成一场迟来的朝圣之旅。

熟悉式根岛，就从下船的码头开始。港边的海水清澈明亮，仔细一看，幸运的话还能遇见海龟悠游而过；山路的草坪上，猫咪闲散地散步，不怕生地与人对望；在灿亮的阳光下，岛上的少年三三两两地踢起足球，随性而畅快。

没有高楼大厦阻挡视线，放眼望去，是让都市旅人瞬间放松的辽阔感。远处，是碧海蓝天交织的明亮色彩；近处，则是一幢幢可爱的平房与巷弄间盛放的花卉。岛边的小岛夏日风情，处处都是能收进写真书的优美画面。

在岛内的移动，除了徒步以外，租辆自行车尤佳。岛上有许多出租自行车的店家，但不用考虑，我选择的只有一家。那就是宫川大圣老家开的租车店「MANBOW」。这里是宫川大圣小时候居住的地方，虽然现在一家人都搬到本州居住了，但老家仍在，店面也持续经营。

虽然说租车是主要目的，但既然来到追星圣地，那么拍照当然也是重点。MANBOW大门前张贴着宫川大圣的海报，玻璃上有他的签名及亲手绘制的插画。我和旅伴一到，就开始忙着进行拍照工程，完全把租车的事先抛在脑后。

对，拍照工程，差不多就是工程那样的复杂。我们在店门前拍空景、拍人，也拍娃，摆出各种角度，拍不好就重来一张——毕竟来一趟不容易。接着，旅伴拿出跨海带来的 CD 和写真集，比照他六年前的拍照版本，在店门前重新留影。

说到拍娃，我只带了一只娃返乡，旅伴则超厉害，一口气把宫川历年推出的所有娃娃全搬来，说是难得的「家族返乡团圆」，要拍张全家福。娃儿回到故乡，在圣地合影，更何况这还是主人的老家——那意义，简直不亚于护身符经过香炉的加持。

正当我们忙得不可开交时，忽然一把熟悉的声音从身旁响起。

「こんにちは！」（你们好！）

转头一看，一个笑容灿烂的大男孩站在眼前。

我们遇见了宫川大圣本人。

（拍摄地点：式根岛）

在岛上遇见偶像本人

式根岛没有任何一间连锁商店。至少没有任何一间，是我在日本生活了十七年能够认得的商店，出现在这座仅有480多人居住的东京离岛上。

聪明的读者，理应能从这句话推敲出一个结论——是的，式根岛没有便利商店。当然，更别说我们所熟知的那些咖啡馆、超市、牛丼店或速食店了。总之，这里像是一个「脱品牌」的清新境界，那些千篇一律的连锁品牌全都没有。取而代之的，就是岛民自家经营的店铺。每一间旅人踏进的店家，全是式根岛限定。仅此一家，别无分号。旅途的独特性，光是这一点，就立刻与一窝蜂的观光客拉开了距离。

在这其中，MANBOW 这间身兼租自行车、卖纪念品店和专卖霜淇淋的商店，当然也是岛屿限定。这应该就是整座岛上，唯一一间冰淇淋专卖店了。欧风木造小屋，很像也会出现在冲绳或北海道函馆的霜淇淋小铺。虽然是在离岛，但贩卖各式各样的口味，从选择性到口感，一点也不输给本州的店。

如果你在夏日来到式根岛，要是像我一样够幸运的话，那么为你亲手制作冰淇淋的人，很可能就是 MANBOW 老板的儿子，也就是我和旅伴喜欢的日本歌手宫川大圣。

于是，做梦也没有想到，刚才还拿着歌手周边娃娃忙着拍照的我们，此刻就站在冰淇淋店铺的窗口，看着娃的主人宫川君一边与我们闲话家常，一边细心地为我们制作霜淇淋。烈日下，沁凉的冰淇淋入口即化，不禁让人分不清，甜的是嘴，还是心……

怎能不爱式根岛？地区限定的粉丝服务，离开这座岛，就没有了。

一会儿吃完冰淇淋，租完自行车（欸，对，想起了来这间店的主要目的），又进 MANBOW 买纪念品，结果，卖霜淇淋的宫川君又跑到店里帮我们结账，还推荐了我们岛上几个他喜欢、值得一去的地方。

实在是太戏剧化的发展了。居然会巧遇恰好在连假返乡、回老家帮忙父母旺季生意的宫川君。更幸运的是，连宫川大圣的漂亮妹妹，同样也是歌唱得很棒的艺人宫川爱李，也出现在我们面前。

原本只是因为喜欢的歌手而想去他的故乡看看，说是朝圣嘛，其实去还没去过的日本可能才是更大的诱因，结果没想到我们真的“划船去摘星”，从朝圣、追星变成了摘星之旅。

（备注：非公开宣传活动场合，为避免打扰艺人未拍照）

杂货与餐馆的寻宝乐趣

离岛的店，很多都像 MANBOW 一样，身兼数职，多角化经营。其实就有点像小时候街角的杂货店或书局吧，什么东西都卖，让我在逛这些小店时，常有种寻宝的乐趣。既新鲜又怀旧。摆脱了连锁店里习以为常的制式，明明仍在东京，却觉得远离了东京。

在 MANBOW 隔壁的「OKUYAMA」是式根岛中心部最大的一间杂货店。基本上日常所需，从用品到食物都能在这里买到，包括面包、生鲜蔬菜和便当。同样也是多角化经营，这里还有伴手礼店及一间咖啡馆。

离岛交通不便，物资补给常得看老天爷脸色。如果风大雨大，船停航了，那么想买想吃的东西，可能就得等上几天。因此，若在杂货店的置物柜上，看见老板贴上一张「明日，入荷予定」（明天预计进货），那应该就是岛民的小确幸了。

入境随俗，港口边的「式根岛观光协会」当然也是扮演多重角色。室外摆扭蛋机，室内卖当地纪念品。窗口除了提供观光咨询以外，还处理销售前往新岛的连络船票。最特别的是，观光协会还兼卖「31冰淇淋」。

骑着自行车开始环游式根岛，途中停留休息的地方是一间叫做「式根岛食堂arumonya」的餐厅。这里本来是一间以海鲜为主的日本料理店，如今原有的餐厅已经暂停营业，正寻觅有意开店的店长接手。在等待有缘人出现的这段期间，食堂变成了出租空间，提供餐馆出差者开设临时店。我们去的时候，恰好是岛外的人来开设为期仅三天的快闪店，也算是一期一会。期待下次再访时，食堂有崭新的一面。

中午，本来想到旅伴力荐的餐厅「Sun Valley」吃饭，可惜当天没开，于是继续骑着自行车闲晃，踏进了岛上相对新潮的一间店「NINZ」吃蛋包饭。

NINZ 是一间结合潜水店、咖啡馆与餐酒吧的复合空间，店名同时挂着 Scuba Light Diving / ninz coffee / 真鯛BAR，既能安排浮潜潜水，也能坐下来喝咖啡用餐。蛋包饭是本店主打菜单。

等等，好不容易来式根岛，却吃蛋包饭？如果我没吃，不知道的话那也就算了，但我很庆幸我吃到了。NINZ 这间店的蛋包饭水准很高。蓬松湿润的蛋皮煎得非常好，搭配浓郁酱汁，番茄或咖喱皆优，令人回味无穷。餐厅到傍晚摇身一变成小酒吧，能尝到以鲷鱼为主角的料理与简单酒水。

二十多年来，我吃遍海内外各地的蛋包饭，好不好吃已有一套准则。我没料到有一天，会有一间入选我推荐、值得再访的蛋包饭店，居然出现在东京的离岛。

骑着单车，环绕山路，趁着日落前继续前往想去的景点，也到经过的店家随性晃晃。

式根岛虽然没有连锁便利商店，但小小的杂货店却意外地密集。「MIYATORA」（みやとら）是另一间杂货店，虽然规模不大，但这里却有一样别家店没有卖的东西。

那是式根岛的另一样名物。有了它，让我们今天的晚餐因此又成为难忘的一餐。

海水正蓝的夏日绝景

位于式根岛北端的「泊海水浴场」，是小岛最令人惊艳的海滩之一。

许多远道而来的旅人，正是为了这片沙滩而专程造访式根岛。而我，早在多年前就曾从旅伴的相册里见过它的身影，也在宫川大圣的写真书里翻到过相关画面。如今，终于亲自站上这片海湾，让记忆里的影像成为真实。

沙滩呈优雅的扇形，怀抱着碧绿的海洋，延伸至天际，海天一色，构成令人屏息的绝景。难怪如今只要媒体提到式根岛，画面总会出现这里。

2023年，泊海水浴场荣获「日本海水浴场洁净度排行榜」第一名，并通过日本救生协会（JLA）的安全认证，显示其水域管理与救援体制皆受严格把关。

远浅的海岸线让浪花平缓，安全无虞，特别受到亲子旅客的喜爱。清澈如水族箱般的海域，映衬着细致白沙，潜入水中便能看见各种鱼群悠游，对热爱浮潜的人来说，这是探索海洋世界的最佳舞台。

踏过细白的沙滩，浸入透明沁凉的海水，阳光在波面上闪烁蓝绿层次，时间仿佛也在此停驻。

至于「石白川海岸」则是式根岛上另一座知名的海水浴场。石白川海岸位于式根岛东侧，是一片低调静谧的沙滩。平缓的远浅地形让海浪轻柔，适合散步或戏水。不同于热闹的泊海水浴场，这里少了人潮，多了纯粹的自然风景。

在泊海水浴场拍照时，不知怎的忽然觉得，这里好适合和宝矿力一起入镜。大概是因为宝矿力的广告，总带着青春的朝气吧，就像此刻眼前的海岸一样，清新而充满希望。

青春已经不再属于我的年纪，那就让宫川君的娃，与海滩、宝矿力来一张合影吧。

静静望着大海，我忽然想起宫川君曾翻唱过的《海之声》。海浪仿佛有了声音，像寄托着谁的思念，将心意传递出去。

此刻，海水正蓝，把我们先来后到的夏天，都一并融进同一片闪烁的波光里。

单车与温泉的蓝色日常

任谁看起来，我大概都会被归类为 INDOOR 室内派的人吧。然而这样的我，其实还挺热爱骑自行车，畅游在大自然的山林之间的 OUTDOOR 活动。在《日本，旅人的形状》这本书里，我曾经写过骑着越野车攀爬熊本的阿苏草原，而这一次，场景从辽阔的草原换成了东京的离岛。骑着单车出发，前往想去的景点，又或者看到什么有兴趣的，便临时起意途中下车。把自己当作忘了时间的钟，用山海、温泉和自然遗产，感受蓝色海湾上的小岛日常，还有灿烂的阳光和夏天的风。

来到岛上的最高点之一「神引展望台」，这里隶属于富士箱根伊豆国立公园的范围。展望台位于岛屿中央的高地，需要沿着蜿蜒山路攀登，登顶后迎来的是壮阔的海景奖赏。天气晴朗时，可远眺新岛、利岛，甚至将富士山一并纳入视野。

海湾和岛屿的稜线交织，让人真切感受到岛链的壮丽。展望台一带曾是岛民的防灾瞭望点，如今成了游客的必访地标。站在高处俯瞰，再次体认式根岛在地理与历史上的位置：它是东京的一部分，但又远离东京的繁华，拥有独特的孤岛风貌。

式根岛另一项迷人的体验，莫过于岛上的温泉。其中有三座知名的免费天然户外温泉。「地鉈温泉」隐身于海蚀断崖下的岩场，泉水从地底涌出，热度随潮汐起伏而变化；「足付温泉」位在岩礁与沙滩之间的潮间带，泉水自然渗出，脚边偶尔还有小鱼悠游，是孩子最爱的戏水去处；「松が下雅湯」是由岛民整理而成的海滨露天浴池，这三处温泉的共同特色是完全融入自然环境，不需门票，展现了岛民与环境的和谐共生。

地鉈温泉 Photo from 式根岛观光协会足付温泉 Photo from 式根岛观光协会松が下雅汤 Photo from 式根岛观光协会

这几座户外温泉需要穿着泳装才能泡汤，而且毕竟是在户外的天然温泉，例如「地鉈温泉」较为隐秘，不善于行走狭小山路的旅人，可能会有些不便。因此，若想要更安心便利的温泉体验，我推荐岛上的公共浴场「式根島溫泉憩之家」。

这座由地方经营的室内温泉，泉质属于钠、钙氯化物泉，据说对舒缓疲劳、改善血液循环特别有效。这几年重新改装过，焕然一新，馆内空间干净舒适，设有大浴槽与休息区。无论是刚下船，还是结束一整天的海滩或登山行程，都能在这里泡去倦意。与户外温泉相比，「憩之家」多了一份安全感，不用顾虑潮汐，也不怕天气突变，就能享受岛上特有的疗愈泉水。对岛民而言，这里也是日常的聚会空间。孩子放学、老人散步后都会顺道来此泡汤，仿佛是一座岛上小小的客厅。走进「憩之家」，不只是泡温泉，更像暂时融入了岛民的日常。

岛中央的「东要寺」自古以来守护着式根岛居民的精神信仰。寺院不大，却有着浓厚的宁静氛围，香火长年不断。最特别的是，院内一株被指定为东京都天然纪念物的「梛木」（イヌマキ）已有数百年树龄，树枝错综复杂，充满力量，被视为岛上的守护树。梛木在日本文化里象征祈愿与庇佑，叶片坚韧不易破裂，被视为坚强与长寿的象征。东要寺的这株古木，不仅是自然遗产，更是岛民情感的寄托，与宗教信仰紧紧相连。

另外值得一提的是，在式根岛观光协会认识的田村先生，向我们极力推荐，到访东要寺时一定要做的一件事。那就是如果在寺庙大堂前发现了一个小木箱的话，记得把木箱打开来。幸运的话里面会放着梛树的树叶，那么记得带一片叶子走。

原来，因为这里供奉的梛树是东京都指定的天然纪念物，自古以来被视为吉祥的神木。树叶象征祈愿成就，寺方特地准备了已经加持过的梛树叶，供人自由取用。只要放进钱包或护身符袋里，就能随身带着祝福与庇佑。

我和旅伴各自取了一片叶子，放进钱包里。会带来好运或财源滚滚吗？如果是真的，那当然欢迎。然而，对我来说，此时此刻在式根岛上拥有的美好回忆，早已成为了祝福。在未来某一个陷入沮丧的日子里，回想起这个午后，那就是让自己能够快乐起来的护身符。

在地民宿的温暖入口

式根岛虽然面积小，却蕴藏着丰富的自然景观与人文故事。这里不像邻近的新岛或大岛般知名，却正因低调，显得纯粹。不过，可别以为东京的离岛没人去，事实上每逢七、八月夏日旺季，若是没有提前一、两个月前订房，很可能想住的民宿一房难求。若刚好碰到连假，就连船票可能都抢不到。

岛上的旅馆集中在半山腰，距离码头都有一段距离，而且是山路，基本上不太可能下船后拉着行李自行前往。因此在订房时，就必须告知民宿主人抵达的日期和船班，他们会开车去码头接旅客，载往民宿。同样的，事先告知回程的日期和船班，民宿主人也会载客人去码头，非常贴心的服务。

目前式根岛上的许多民宿，仅能透过电话订房，而且没有加入订房网站，因此对于不会日语的外国人来说会是一个门槛。

这一趟式根岛之旅，原本旅伴想预约六年前他住过的民宿，结果即使提前一个多月前预约，都已经客满。于是我们找到了另一间评价也很不错的旅馆，有一个可爱的名字——肥田文（ひだぶん）。

肥田文是由在地人经营的老字号旅宿，建筑简朴、干净舒适，部分房间仍保有昭和风格的怀旧氛围。房型选择多元，从适合背包客的宿舍床位，也有和室榻榻米房间，另外还提供共用厨房与交谊区。厕所和洗手台在一、二楼都有，至于浴室则是在一楼共用。

肥田文在夏日旺季以不附餐的「素泊」方案为主，但淡季时会供应以岛上食材烹调的家常料理。店主人热情好客，对旅人会亲切解说散策路线与温泉资讯，让住宿体验更添温度。对想深入体验式根岛日常的人来说，「肥田文」不只是投宿的地方，更像是一扇通往小岛生活的入口。

便当与小吃的岛味晚餐

岛上餐厅的营业时间，大部分都只开中午时段，晚餐若要外食，选择很少，而少数晚上有营业的餐厅则需要事先订位。这是来式根岛以前，要先觉悟的事。

显然有很多留宿的日本人是小岛旅行的老手。因为当我们在傍晚开始寻觅晚餐时，才发现几乎有开的餐厅早就被订位客满了。

那么该怎么办呢？没关系，因为式根岛上有一项广受欢迎的美食是「岛海苔便当」（島のり弁）。不必进餐厅，只要在商店就能买到，带回民宿加热享用。

打开便当，看见满铺在白饭上的岛产海苔，香气浓郁，带着磯味气息。配菜同样充满地方特色，常见有以式根岛特产「明日叶」制成的天妇罗、加入鱼浆制成的「Tataki-age」（たたき揚げ），或是家常风的鱼类佃煮，浓缩成一份简单却饱满岛味日常的美食。

下午骑车时，曾经过一间杂货店「MIYATORA」（みやとら），偶然发现这间店有卖一样特别的限定名产——「Tataki-maru」（たたき丸）。这道料理灵感来自岛上的传统鱼浆料理「Tataki-age」（たたき揚げ），经过创意转化，成为旅人最爱的 B 级美食。做法是将米饭包入不同馅料，再裹上一层调味过的鱼浆，最后炸成一颗颗浑圆小球。外层香气扑鼻，口感外酥内软，咬开后还能尝到内馅的惊喜。